jueves, 30 de noviembre de 2017

Nuevo firmware 1.20 para Icom 7300 (1.20 firmware update)

Pues ya tardaba en salir la nueva actualización de software para el Icom 7300. Hoy 31 de Octubre de 2017 ya disponemos de ella.


La nueva versión de firmware es la 1.20, la cual sustituye a la 1.14.
Te la puedes descargar gratuitamente de la página oficial de Icom en el siguiente enlace:

http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7300/1_20/

Como novedades Icom dice:

Changes in this version
  • A combination of [MIC] and [USB] is now selectable as a modulation signal input in the SET MODE item "DATA OFF MOD" and "DATA MOD".
  • English, German and French are now selectable for the Full Keyboard in the new SET MODE item "Full Keyboard Layout".
  • Updated ESP version 70MHz band frequency range to 70.15-70.25MHz.
  • Other performance improvements and bug fixes.
To update the firmware
  • Thoroughly read Section 8. USING AN SD CARD and Section 15.
    UPDATING THE FIRMWARE of the FULL MANUAL and follow the instructions appeared on the display of the IC-7300.
  • The firmware will be updated to the following versions.
    Main CPU: 1.20
    DSP Program: 1.07
    DSP Data: 1.00
    FPGA: 1.13
Si nunca has hecho una actualización de software sigue los siguientes pasos:

- Haz una copia de tu actual configuración (MENU-SET-SDCARD-Save Setting - New File). Le pones el nombre que quieras o mejor la fecha actual.

- Apaga el Icom 7300, y extrae la tarjeta SD.

- Descomprime en tu ordenador el fichero descargado 7300_120.zip y copia el fichero 7300_120.dat al directorio raiz de tu tarjeta SD.

- Introduce de nuevo la tarjeta en el Icom 7300 estando apagado, y enciende el transceptor.

- Pulsa el botón MENU-SET- SDCARD - Firmware Update.

- Saldrán unas advertencias en una pantalla en amarillo, le pulsas OK durante unos segundos, y comienza la actualización.

- Por último cargaremos la configuración que teníamos guardada entrando en (MENU-SET-SDCARD-Load Setting) y nos pedirá reiniciar pulsando el botón de encendido POWER.

Ya tendríamos nuestro nuevo software 1.20 cargado, y con nuestra configuración que habíamos salvado con anterioridad. Es muy sencillo.

No son grandes mejoras. Cabe destacar la ampliación por software de la banda de 4 metros, cubriendo de 70,150 Mhz a 70,250 Mhz.

Si tu Icom 7300 lo tienes ya abierto de bandas por diodos, pues no es mejora significante, pero si tu Icom está cerrada de banda, debería poder cubrir ese rango sin ninguna modificación interna.

A disfrutarlo!, 73 y buenos DX

viernes, 3 de noviembre de 2017

Como configurar Icom IC7300 en Linux con CQRLOG, FLDIGI y WSJT-X v1.8.0


Después de un tiempo stand bye en el blog, que no en radio, volvemos a la carga de nuevo con un tema recurrente, y del que no existe apenas documentación es Español por la red.
Hace unos meses vendí a un amigo mi querida y flamante Kenwood TS570D, y reservé el montante para renovar el transceptor de HF por algo más moderno y con más prestaciones. 
Los candidatos eran el Kenwood TS590SG, Icom IC 7300 o IC7610 y valorando los SDR puros tipo Flex. Por estética, prestaciones, y precio adquirí finalmente el Icom Ic-7300. 
El kenwood 590SG tuvo todas las papeletas a priori. Tuve la ocasión de probar el Flex serie 6000  usando también el Maestro en contest CQWW 160m, y es una maravilla muy cara. Probé a fondo también el 7300 en la sede de URE de Leganés EA4URL, y me encantó. Su estética, su manejo, sus prestaciones, y sobre todo su precio. Así que finalmente opté por un Ic-7300, y ahorraré para poder comprar finalmente un amplificador transistorizado LDMOS con acoplador, y diversas tomas de antena conmutables, lo cual es lo único que le falta al IC7300 para ser perfecto. Elementos que traerá el IC 7610, pero que elevan la cifra por encima de los 3.500 €, lo cual, para mis necesidades, considero excesivo. El Flex es una pasada en prestaciones, y con el Maestro no digamos, pero necesito más botones, y poder prescindir del ordenador cuando quiera.

Flex Radio
Icom 7300



Icom 7610



Kenwood TS-590SG

Bueno, divagaciones a parte, vamos al turrón!! Que me lío con otras cosas. Voy tratar de explicar cómo se pone en funcionamiento en Linux el Icom IC7300 para usar el CAT, y poder hacer digitales, todo ello desde su puerto USB, sin necesidad de más cables. 
Linux (Mint en mi caso) automáticamente reconoce la Icom 7300 como USB0, y Audio Codec como tarjeta de sonido para digitales. Todo ello automáticamente y sin tener que cargar ningún driver. Estas indicaciones serían válidas en principio para cualquier Linux con base Debian, es decir: Linux Mint, Ubuntu, etc…
Yo uso Linux Mint 18 como sistema operativo, y funciona perfectamente para uso doméstico. Antaño, con Windows, usaba el Ham Radio Deluxe, que tiene su propio libro de guardia, su propio programa para hacer digitales llamado Digital Master, entre otras muchas utilidades. Al pasarme a Linux necesitaba el mejor Log, el mejor soft de digitales, y también poder utilizar el software de JT65 FT8 y Whisper. Todo ello automatizado con el Icom 7300 mediante un solo cable y sin demasiadas complicaciones.
Después de probar varios programas en linux, para mi gusto y necesidades, los mejores son:
Libro de guardia y diversas utilidades Dx: CQRLOG
Para modos digitales: FlDigi
Para Whisper  JT65 y FT8: WSJT-X v1.8.0
Primero debemos instalar y hacer funcionar en nuestro Linux, el CQRLOG. Se puede hacer desde el propio repositorio de software o mediante comandos abriendo un terminal:
sudo apt-get install cqrlog
Lo mismo para el FlDigi (v4.01):
sudo add-apt-repository ppa:kamalmostafa/fldigi
sudo apt update
sudo apt upgrade
Lo mismo para Wsjtx (1.8.0):
Nos bajamos el fichero .deb y lo ejecutamos. De manera automática nos crea el programa en nuestra máquina Linux.

Una vez estemos familiarizados un poco con el CQRLOG, deberemos configurar nuestro CAT para poder funcionar con la Icom 7300. Para ello entramos en el menú Radio one, y configuramos lo siguiente:

Menú de la 7300: CONECTORS – USB SEND “DTR”
Esto hace que se haga PTT a través de un comando DTR. Sobra decir que tendremos conectada la Icom 7300 a nuestro PC mediante el puerto USB. Será Necesario un cable standard USB-A, a USB-B. Suelen llevarlos las impresoras también. Si es cable apantallado, mejor, y si le podemos dar unas cuantas vueltas en una ferrita toroidal de material 43, 32, o 52, mejor que mejor. Nunca está de más.
Configuramos el CQRLOG como sigue:


Usaremos hamlib 3.1 el cual viene integrado ya en el CQRLOG (a veces trae 3.0 o inferior, ojo!). Para comprobar si nuestro hamlib es la última versión, la cual es compatible con el Icom 7300, abrimos un terminal y tecleamos:
Rigctl --version
En caso de que nuestro hamlib no sea 3.1 o superior, tenemos que actualizar la versión de la siguiente manera:
Cerramos el CQRLOG
Nos descargamos el fichero hamlib-3.1.tar.gz de la url: 
Y en modo terminal entramos en la carpeta donde lo hayamos descomprimido y allí ejecutamos los siguientes comandos para compilarlo:
./configure
Make
sudo make
install
Es posible que haya que hacer también un idconfig al final, después del install.
Abrimos CQRLOG normalmente configurando en equipo a usar “hamlib” y desde una consola de linux ponemos el siguiente comando:
Rigctl --version
Si todo va bien, veremos que nuestra versión ya es la 3.1. ¡¡Misión cumplida!!
Tenemos que tener abierto el programa CQRLOG, que es el que al arrancar el programa lanza automáticamente el demonio de hamlib según la configuración de la foto anterior. Hamlib se encarga de proporcionar CAT a todos los programas de radio que usan CAT a la vez. Pues ya tenemos configurado el programa de log CQRLOG bajo Linux y 100% compatible con Icom IC-7300.
Ahora toca configurar el FLDIGI para que use el HAMLIB que hemos arrancado anteriormente en CQRLOG. Para ello la configuración básica es es la siguiente:


Como es lógico en la Icom 7300 debemos tener configurada la misma velocidad de comunicaciones con el PC, y los controles de audio regulados para digitales.
Desde CQRLOG hay una opción que nos permite lanzar el FLDIGI o el WSJT-X y nos funcionará el CAT perfectamente en ambos programas. Cualquier qso que hagamos, pasará automáticamente al Log de CQRLOG sin que tengamos que hacer absolutamente nada.
Debemos configurar finalmente el programa Wsjt-x de manera que sea compatible con CQRLOG para que hablen el mismo idioma:


En resumen. El programa de libro de guardia CQRLOG hace de eje central de todo: Driver CAT, BBDD de qso’s, Cluster, análisis de propagación, utilidades varias, etc. y de él, cuelgan luego si queremos el FlDigi, o el wsjt-x, los cuales se pueden lanzar desde dentro del propio CQRLOG.
También sería factible arrancar FlDigi o wsjt-x sin el CQRLOG antes, pero no tiene lógica, ya que cada QSO qureremos registrarlo en el libro de guardia que tiene CQRLOG.

A continuación unos comandos linux muy útiles y de uso general:

ps -ef |grep rigctl      Ver si está corriendo hamlib (rigctl)
ps -ef     Lista todos los procesos del sistema
lsusb     Ver los dispositivos USB conectados
pwd     Saber en que carpeta nos encontramos
cat archivo.txt     Ver contenido de un archivo
more archivo.txt     Ver contenido de un archivo paginado
id      Saber con que usuario estamos trabajando
rigctl -i     Información de todos los comandos hamlib
rigctl -list     Listado de todos los equipos soportados
rigctl –version     Saber versión de hamlib que está corriendo
ls -lrt     Listar todos los ficheros por orden cronológico
history      Lista todos los últimos comandos linux usados
sudo apt-get update     Actualizar nuestro sistema completamente
top      Lista de procesos en tiempo real
ifconfig      Ip y máscaras de la red
sudo su    Cambiar de usuario normal a root (super user)

Espero sea de utilidad esta guía básica de configuración. Cambiando los parámetros del software, esta configuración sería válida también para cualquier equipo soportado por hamlib (rigctl).
Ahora que uso el Icom 7300, iré actualizando el blog con más trucos y cosas relacionadas con el Ic-7300. Si quieres estar actualizado, no te olvides de seguirme en youtube, twitter, y este blog de radio.
73’s y buenos Dx!.

















martes, 21 de febrero de 2017

¿Cómo saber si tenemos retornos de RF? Detector de RFI Parte II

Como ya vimos en el anterior post del blog "¿cómo saber si tenemos retornos de rf?" la dichosa RFI se cuela por todos lados, y es complicado reternerla arriba, en la antena, en el tejado, porque se empeña en bajar a nuestro cuarto de radio siempre que puede. El problema es verla, pero ese tema ya lo tenemos resuelto gracias a nuestro detector de RFI.


Nuestra labor ahora es intentar sacarle el mayor rendimiento al detector de RFI, y conseguir eliminarla al 100% de nuestro cuarto de radio.

Una explicación excelente sobre el tema la tenemos en la web de K0BG, donde nos da unas certeras pistas de porque se produce la RFI, y como eliminarla efectivamente.

A groso modo; en dipolos, yagis, hexbeam, verticales, cúbicas, delta loop, y cobweb usar siempre un balun de corriente. Las típicas 7 8 vueltas de coaxial, por lo general son insuficientes como choque efectivo. Revisad este artículo de G3TXQ donde se analiza a fondo este tema.

En las bajadas de cables que no son de transmisión como los de rotor, de LAN, de corriente y similares, también hay que utilizar choques de RF efectivos. Al no ser estos cables de transmisión, podemos utilizar otros efectivos métodos de choque más baratos; Ferritas ZCAT, toroides pequeños sacados de desguace, etc etc. Si estos cables son apantallados, mejor que mejor.



¿Cómo usar el Detector de RFI?

  • Primeramente, debemos poner nuestro detector de RFI (cerrándolo sobre el cable coaxial), junto al transceptor de HF. Ojo!, no es necesario que las pestañas cierren del todo, ya que sino se dificulta su extracción. Con que haga "click", ya es suficiente y se mantiene fijado sobre el cable.
  • Para buscar la RFI o I3 debemos usar siempre potencias de RF bajas, e ir subiendo progresivamente hasta que el led empiece a brillar. En ese caso, tenemos RFI. Y si no brilla, mejor!, ese cable está libre de RFI.
  • Si tenemos muchos cables que vienen todos juntos del tejado, y los tenemos sin los correspondientes choques de RF, tendremos que analizarlos uno a uno para detectar por cuales pudiéramos tener retornos de radio frecuencia, RFI o I3.
  • Es posible que se diera el caso de tener una bajada de HF y otra de VHF, y al poner el detector de RFI en el cable coaxial entrante de la emisora de VHF, mientras emitimos en HF, notar que los leds del detector de RFI se encienden. Es decir, la RFI está retornando por la bajada coaxial de VHF, que como es lógico, casi nadie la tiene con un choque de RF para HF. Pues ahí, habría que ponerle un choque también y eliminar esa RFI.  Es un caso extremo, pero podría suceder.
  • El detector de RFI es muy sensible, bastan unos mA de RFI para activarlo. Si esto sucede, procura no usar un amplificador lineal con el detector puesto en el cable de salida, ya que podrías dañarlo. Si en tu estación detectas RFI, y además utilizas amplificador lineal, esa RFI se amplifica también al igual que tu señal. Antes de usar amplificador lineal deberías poner los medios para que no hubiera absolutamente nada de RFI en tu cuarto de radio.

Detector de RFI detectando RFI


Puede surgir la duda de.... ¿Si yo emito por el cable coaxial, se debería encender el detector RFI, verdad?. No, en absoluto!. El cable coaxial, digamos que solamente es un conductor de radio frecuencia, y la antena es un radiador de radio frecuencia.
Cuando el detector RFI se ilumina, y detecta RF en nuestro coaxial, es porque una parte de la RF está saliendose fuera del conductor, el cable está radiando como si fuera una antena. Esa RF o llamada I3 es una RF que retorna desde la antena hacia nuestro cuarto de radio donde tenemos el equipo.

Detector RFI de leds redondos

Detector RFI de leds planos


También podemos comprobar que nuestro detector de RFI funciona simplemente usando un walki talkie. Cierras el detector sobre la antena, pulsas el PTT, y lo deslizas con la mano para ver en que puntos se ilumina. Verás que hay puntos en la antena en las cuales no se ilumina, y otros que lo hace intensamente. Esos puntos determinan los puntos de mayor intensidad de RF de tu antena.

Vídeo ilustrativo 





Para entender el funcionamiento de una antena, podemos realizar un experimento muy sencillo y didáctico. Solo necesitaremos el Detector de RFI, y un dipolo hecho con dos varillas metálicas para la banda de 145 Mhz. Cada rama del dipolo tendrá 49cm. Lo conectamos por medio de un coaxial a nuestro walkie Talkie de VHF, el vivo a una rama y la masa a la otra rama, y ya tenemos una antena para experimentar y aprender.

Ponemos dicho dipolo en un trípode en horizontal, y meteremos nuestro Detector de RFI por un extremo de la varilla mientras transmitimos con el Talki. Al mover el detector de RFI por la varilla  hacia adentro y hacia afuera, vamos viendo los puntos de máxima intensidad de RF, y los que no.

Bueno, pues eso es casi todo lo que debéis saber sobre los retornos de RF, intentar detectarlos, y los medios que tienes a tu disposición para evitarlos.

Si quieres hacerte con un detector RFI, ponte en contacto vía mail a: ea1cdv@gmail.com

Un saludo, y buen cacharreo!!






martes, 24 de enero de 2017

Cable de programación para Talki Yaesu VX8

Hace ya tiempo venía pensando en como conectar el Talki Yaesu VX8 al PC para intentar un update del software, y de paso gestionar las 1000 memorias que es capaz de almacenar el talki.

Después de mucha investigación sobre las posibles mejoras del VX8, me di cuenta que poco más se puede hacer. De hecho no se puede flashear el talki y meter una versión superior, así que descartada esa soñada mejora.

Por otro lado quería también, meterle dentro un mini GPS, ya que mi versión es la más antigua y no lo lleva incorporado. Investigando por la red vi que el protocolo que usa para la posición vía GPS no es NMEA standard como todos los GPS, sino una especie de codificación simplificada propietaria de Yaesu. Con lo cual, si quieres ponerle otro GPS que no sea el suyo, has de programar ese decoder en Arduino, con la consiguiente complicación, y carga de peso extra. Es la placa arduino+el GPS. Con lo cual en mi caso no compensa, ya que dispongo del micro con GPS, que por cierto vale un dineral. Proyecto descartado también. No obstante si quieres cacharrear te recomiendo este enlace donde se explica paso a paso todo lo necesario para poder usar cualquier GPS con el talki VX8. Un interesante proyecto para el que quiera entretenerse y ponerle GPS al VX8.

Al lo que vamos, ¿Cómo construir un cable de programación para el Talki Yaesu VX8?

Buscando por Ebay, los cables de programación están sobre los 30€ o más, así que decidí hacerme uno low Cost por 4 perras.

Componentes necesarios:

- USB a TTL converter CP2102 UART 1,5€ en Ebay.


- Conector hembra RS232 para desguazar. (0,2€)

- Unos cablecillos de conexión entre la placa UART y el Talki.

Bueno, pues con estos materiales nos vamos a hacer el cable de programación para el VX8 a un módico precio.

Lo único que hay que hacer es con un destornillador plano y con la ayuda de unos alicates, desmontar las dos plaquitas del RS232, y quedarnos con 3 espadines. ojo! no nos rebanemos un dedo!!.



Estos mini conectores hembra, nos vienen de lujo para conectar en los pines macho del Vx8 sin riesgo ninguno de dañarlo. Como ves en las fotos, yo les he puesto unos tubitos de termo retráctil, y queda un acabado muy curioso.


Los pines parecen hechos a medida para el VX8


Detalle del conector acabado con termo retráctil

 Luego simplemente los espadines los unimos mediante unos cables finos a nuestra plaquita UART al TxD RxD y GND, teniendo en cuenta que el TxD del UART ha de ir al Pin RXD del Vx8, y el RxD del UART ha de ir al TxD del Vx8 como es lógico. Las masas son comunes, y no hay alimentación, ya que el talki tiene la suya, y el USB también cuando la conectamos al PC.




Los pines a usar del Yaesu Vx8 son los siguientes:

4, 5 y 6 solamente.

No importa si invertimos por error los pines 4 y 5, ya que no hay tensiones que puedan dañar el talki.

Pines conector Yaesu VX8




Una vez tenemos todo listo, nos queda un detalle importante. Debemos instalarnos el software de gestión de memorias. Tenemos dos opciones. Una, el software carísimo de Yaesu (esta gente no regala ni los buenos días), y un software equivalente, llamado FTBVX8 que te lo puedes descargar aquí

Ojo! porque este software solo te deja descargar las memorias de tu Vx8, modificarlas y hacer lo que quieras con las opciones del talki, pero no te deja volver a escribirlas de nuevo al Talki, salvo que pagues!.....20€ tienen la culpa. 

Al final pude conseguir hacer funcionar el programa FTBVX8 a pleno rendimiento por un módico precio....

Para que el Talki entre en comunicación con el software, debes mantener pulsada la tecla (FW) mientras enciendes el talki pulsando el botón ON de encendido. De todas formas, el propio software FTBVX8 te dice cuando lo tienes que hacer y te recuerda pulsar esos botones para entrar en comunicación.

Un vídeo vale más que mil palabras


He podido hacer un backup del Talki con todas las memorias que ya tenía, he modificado parámetros, y he agregado nuevas configuraciones. No me puedo quejar, ya que es una maravilla de talki con unas prestaciones increibles, y con un tamaño muy comedido.

A disfrutarlo!!






lunes, 23 de enero de 2017

Carga ficticia 50 ohmios con medidor de potencia RF

Seguimos cacharreando, como siempre, pero sin apenas tiempo de escribir en el Blog. Tengo muchos proyectos ya hechos, que iré subiendo poco a poco al Blog, De todas formas si queréis estar enterados de lo último que me traigo entre manos, os recomiendo seguirme en tiempo real en twitter pulsando aquí.



Este kit llamado  originalmente 50 ohm 20w QRP HF Dummy Load es un kit indispensable para todo cacharreador nato que se precie. Lo puedes encontrar Aquí, en la web del amigo Hans conocida como QRP-Labs, por un precio de 8$ puesto en casa. La verdad es que merece la pena tenerlo, ya que este material en cualquier tienda de electrónica, comprado por separado, nos va a costar más caro.


Esta carga ficticia nos dará una impedancia de 50 ohm, y aguantará una potencia continua de unos 20w, con picos puntuales incluso del doble. Lleva incorporado un pequeño circuito detector formado por un diodo 1N4004 y un condensador de 10nF. Eso hace que con nuestro polímetro midiendo en voltios de DC (corriente continua) conectado, podamos ver la potencia de salida de nuestros equipos, a una carga perfecta de 50 ohm, en vez de tener la antena conectada. Teniendo en cuenta que todos nuestros equipos de radio tienen una impedancia de 50 ohm, nos resultará muy útil para hacer ajustes y pruebas sin usar una antena exterior.



Las instrucciones de montaje del kit las puedes descargar en PDF Aquí y están en inglés. No obstante, en esta entrada del blog verás que el montaje es sencillo y apto para todos los públicos. Así que si no pilotas inglés, ni te quieres complicar más, sigue los pasos de este blog, y en 30 minutos tienes tu carga ficticia lista para funcionar.



Al turrón! Los componentes del kit son:

1 diodo 1N4004.
1 condensador 10nF.
20 Resistencias de 1Kohm 1W + 1 extra.
2 placas de circuito impreso idénticas

Pasos a seguir:

Separamos las placas con la mano, ya que vienen presentadas como si fueran una. Trabajaremos solamente con una de ellas, dejando la otra para el final del montaje.

Soldamos el diodo fijándonos en la polaridad del mismo según dibujo en la placa y foto.


- Soldamos el condensador (no tiene polaridad)

- Soldamos todas las resistencias procurando dejarlas lo más pegada a la placa. Este detalle es importante, ya que si no, se pueden producir lecturas erróneas en bandas de frecuencias altas.

- Soldamos en conector BNC blanco a la placa.

- Cogemos la otra placa la cual no tiene nada soldado aún

- En esta placa, con una patilla sobrante realizamos un puente entre los puntos serigrafiados como W2 y W3.

 - Ponemos encima esta placa, con la otra que tiene las resistencias, el diodo, y el condensador ya soldadas, haciendo coincidir todas las resistencias en sus respectivos agujeros.

- Recomiendo dejar las patas de la primera hilera de resistencias más larga que la segunda y así sucesivamente de más largas a menos, para poder hacer coincidir mejor una placa encima de la otra. Parece una tontería, pero nos ahorraremos muuuucho tiempo. ;-)



- Una vez la placa hace un sandwich encima de la otra, procedemos a soldar las patas de las resistencias procurando dejar las resistencias pegadas al máximo a la placa, como indiqué anteriormente. Y sin darle la vuelta a la placa aún, haremos lo siguiente.

- Tenemos que soldar un rabillo largo que atraviesa las dos placas del punto W0 al W1. Solo has de fijarte en la foto, y atravesar perpendicularmente recto, con el rabillo de la resistencia extra que nos sobra. La soldamos en ambas caras, y la cortamos.

Ojo en esta foto! que tiene un error: Tiene el puente W2 al W3 en la placa que no es.



Pues con esto ya tenemos montada nuestra carga ficticia de 50 ohm!!

En la placa en la cual tenemos soldado el conector blanco BNC, se ven serigrafiados dos puntos, uno llamado PMR y otro GND, ahí podemos soldar unos espadines o rabillos sobrantes, y es donde engancharemos nuestro voltímetro, si lo que queremos es medir la salida RF de nuestros equipos.


Yo he soldado unos rabillos para poder morder con unas pinzas del voltímetro como puedes ver en la foto.



¿Cómo medir la RF con esta carga ficticia?

Una vez conectada nuestra carga ficticia a cualquier emisor de radio cuya salida sea de 50 ohm, y teniendo las pinzas de un volímetro conectadas a los puntos PMR (+) y GND (-), observaremos la lectura en voltios que nos aparece en la pantalla.

Para que nos hagamos una idea, 20v que nos indique el voltímetro, equivalen a 4w.

Se calcula muy fácilmente con esta fórmula: Potencia (W) = Voltios de Pico X Voltios de pico /100
Por lo tanto, y para nuestro ejemplo: P= 20 x 20 /100    luego potencia P = 4W

Si no queremos estar calculando, nos podemos guiar más o menos por la siguientes tablas:

Medidas entre 0 y 10w


Medidas entre 0 y 400mW


Las medidas no son de precisión, pero si bastante aproximadas, con lo cual nos podemos hacer a la idea más o menos, con la potencia que está saliendo por ejemplo nuestro equipo QRP, nuestra emisora de CB, o nuestra Baliza WSPR.

Si has leído hasta aquí, y tienes 8$ por ahí, pulsa aquí y hazte con ella ya mismo. Merece mucho la pena.

73's y QRV



lunes, 19 de septiembre de 2016

¿Cómo saber si tenemos retornos de RF?. Test medidor RFI Parte I


Muchas más veces de las que nos pensamos los baluns o choques utilizados para nuestras antenas no son los correctos, insuficientes, e incluso muchos de los comerciales carísimos, apenas cumplen su misión, generando bastantes problemas en el cuarto de chispas.

Esto crea molestas distorsiones en nuestra modulación, interferencias en nuestro router wiffi, interferencias en la TV, que el pc se quede colgado, que se nos escuche en el equipo de sonido del vecino, etc... y en el peor de los casos que los equipos y el micro "quemen" en ciertas zonas metálicas.

¿Que significa esto?, que nuestra antena no está cumpliendo su cometido como debiera hacerlo, o más bien el balun/choque usado no es el adecuado a nuestra instalación de antena. Además de esto, el lóbulo de radiación de nuestra antena se está viendo deformado en gran medida. Y claro está, estamos perdiendo eficacia y radiofrecuencia efectiva.



Esta falta de aislamiento entre nuestra antena y el coaxial, también hace que nuestro QRM sea siempre alto, y nos cueste mucho escuchar los DX, que otros si escuchan. Y es que nuestro cable es parte de la antena, captando toda la basura epúrea de RF de todos los aparatos del vecindario: aires acondicionados, transformadores de ipod, luces led, TV, electrodomésticos...etc.

Muchas veces estos retornos de RF, o RFI, son leves, y apenas nos damos cuenta, pero otras veces hacen que tengamos que limitar nuestra potencia de salida, o incluso quitar el compresor de audio para que se nos pueda entender.



Lo ideal sería que toda nuestra RF salga por la antena, y no tengamos estos dichosos retornos que tanto trastorno nos producen. Para ello usar balun DE CORRIENTE es esencial. También llamado CHOQUE DE RF. Esto es un balun 1:1, sin transformación de impedancias en general, aunque los hay también con tranformación 1:4 1:9, etc.... Y no solo en la antena, sino usar estos choques también en las bajadas del rotor, y cualquier cable que provenga del tejado junto a nuestras antenas.

Para evitarlo, hay que instalar primeramente un balun/choque en nuestra antena, y si persiste la RFI, seguir poniendo choques en los otros cables que provengan del tejado.

Os muestro un claro ejemplo en mi antena Cobweb, la cual solamente dispone de un choque de RF realizado con cable coaxial rg58 al aire. Se ve claramente que es insuficiente choque para la banda de 20m, pero si aceptable en el resto de bandas.

Con lo cual, no me quedará más remedio que instalar un toroide FT-240 material 43 y bobinarlo correctamente para cubrir las bandas de la cobweb (unas 10 vueltas). Dependiendo del material utilizado y las vueltas el choque cubrirá unas bandas u otras.



Podéis encontrar una perfecta explicación en la web de G3TXQ: Choques RF
Y más ideas para suprimir y combatir la RFI en: k0bg web Site

22 sep 2016 update:

He subido otro vídeo demostrativo, de como sucede a veces que transmitiendo con una antena, la RFI entra por otra, y debido a que esta última no tiene un choque de RF que la aísle, hace que la RFI baje de nuevo al cuarto de radio por el otro cable sin que nos demos cuenta. O incluso pensemos que es que nuestro choque de rf de la antena principal está mal, y resulta que la RFI baja por cualquier otro cable de los que provienen del tejado.
Más vale una imagen que mil palabras:



19 Feb 2017 update:

Muchos amigos se han interesado por el prototipo del detector de RFI, o detector de I3 que he usado para las pruebas. He mejorado el prototipo inicial, y el resultado es bastante satisfactorio. Tanto en apariencia, acabado, y funcionamiento.

Detector RFI de doble led redondo

Detector RFI de doble led plano

Detector RFI de doble led redondo

Detector RFI de doble led plano

Detector RFI de doble led redondo

Detector RFI de doble led plano

He usado ferritas TDK ZCAT2132-1130 de la máxima calidad, y leds transparentes de alta sensibilidad colocados en ambas caras de la ferrita, para mejor visualización. El detector es válido para cualquier coaxial o cable, hasta 11mm.

Para hacerte con uno me puedes contactar vía e-mail a la dirección ea1cdv@gmail.com
Si quieres saber más, lee la Parte II de esta entrada del blog.


lunes, 14 de diciembre de 2015

Tunning y mejora del GPS VK16E

Llevo ya tiempo usando este GPS para la Baliza WSPR U3 que monté hace tiempo. La verdad es que el GPS no es el colmo de la precisión, ni sensibilidad, pero cumple su función en la baliza WSPR. Posicionando automáticamente el locator, y la exactitud horaria necesaria en WSPR.

El caso es que el GPS posee un led en su placa base, el cual nos indica si tenemos señal GPS o no. El problema surge en que dicho led está integrado en la placa SMD, con lo cual, al ponerle la carcasa protectora ya no lo podemos visualizar.

La idea principal sería sacar el led de la placa y ponerlo embutido en el plástico de la carcasa. Esto resulta engorroso de hacer, ya que el led SMD es minúsculo.



Otra solución es aprovechar las cualidades de la fibra óptica, y hacer que la luz verde del led, viaje por dentro de esta. El resultado es que al asomar la fibra por un agujero de la carcasa de plástico, podremos ver la luz verde del led. De esta forma hace que se pueda ver si el led brilla o no. Para este menester, como no disponemos de fibra óptica, lo haremos con Nylon grueso de pescar.

En este GPS cuando el led está fijo signinifica que aún no ha cogido señal válida de satélite. Cuando parpadea a 1hz es que ya está en funcionamiento y con cobertura GPS válida.



Se corta un trozo de nylon, y se fija al minúsculo led con SuperGlue, o con cola térmica. Así logramos que la luz del led viaje por dentro del nylon.

Hacemos un agujero pequeño con un alfiler incandescente, y por ahí pasamos el nylon.
Cortamos el sobrante con un cutter dejándolo al ras, y le ponemos una gota de superglue transparente para fijarlo y que haga efecto lupa.




En las fotos podéis ver el resultado final.
En mi caso añadí dos trozos de nylon, y saco uno por cada lado. Con lo cual desde cualquier lado del GPS puedo ver si luce o no.

Un saludo, y felices fiestas.